baumit-selbermachen.ch
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Dämmkeil bei Innendämmung mit Holzfaser kleben

Schwierigkeit
Mittel
Verarbeitungsdauer
15-25 Min pro Laufmeter

Deine Checkliste

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Werkzeug
  • Mörtelkübel / Mörteleimer
    • Mörtel, Beton und Spachtelmasse richtig anmischen

      Ein Mörtelkübel ist beim Anrühren von Putzen und Mörteln unverzichtbar. Für einen 25-kg-Sack eignet sich ein 65-Liter-Kübel – er bietet ausreichend Platz für eine saubere Durchmischung. Falls du zwei Säcke gleichzeitig anmischen möchtest, empfehlen wir einen 90-Liter-Kübel.

      Damit du mit dem Rührquirl eine homogene, klumpenfreie Mischung erhältst, ist ein runder Mörtelkübel besonders empfehlenswert.

    • Robust und langlebig – kranbare Mörtelkübel

      Neben den klassischen schwarzen Mörtelkübeln gibt es auch kranbare Varianten. Diese sind deutlich robuster und mit einer Metallaufnahme ausgestattet, sodass sie sicher an ein Krangehänge eingehängt werden können.

      Hergestellt aus frostbeständigem Kunststoff, sind sie deutlich stabiler als herkömmliche Kübel und halten selbst härtesten Baustellenbedingungen stand.

    • Mörteleimer / Baueimer – ideal für kleinere Mengen

      Wenn du kleinere Mengen wie beispielsweise Betonspachtel, Eckschienenmörtel oder ähnliches anmischen möchtest, reicht normalerweise ein handlicher Eimer mit einem Fassungsvermögen von bis zu 20 Litern aus.

      Dabei empfehlen wir dir unbedingt, einen speziellen Mörteleimer bzw. Baueimer zu verwenden. Diese sind robuster als herkömmliche Haushaltseimer und halten dem Anmischen mit einem elektrischen Rührgerät problemlos stand.

  • Handfeger
    • Schmutz und Staub entfernen

      Der Handfeger wird bei Neubau und Sanierung naturgemäss zum Beseitigen von Schmutz und Staub benötigt.

      Gerne wird er auch zum Abkehren von Wänden und Decken vor dem Verputzen auf Mauerwerk oder bereits vorgeputzen Flächen eingesetzt.

  • Winkelmesser elektronisch
    • Genaue Winkel für genaues Arbeiten

      In vielen Fällen auf dem Bau, wie beispielsweise im Holzbau, Trockenbau oder beim Fliesen verlegen,  benötigt man einen genauen Winkel für professionelle Ergebnisse.

      Mit der Kombination von Winkelmesser und Wasserwaage wird so ein Werkzeug zum Multitalent, was die Arbeit erleichtert. Bei Stabila gibt es die Modelle mit verschiedenen Längen, je nach Anwendungsfall.

  • Zahnkelle
    • Spachtel- und Armierungsmassen kontrolliert auftragen

      Eine Zahnkelle ist eine spezielle Glättkelle, bei der zwei Seiten mit einer Zahnung versehen sind – in diesem Fall 10 x 10 mm. Sie ermöglicht dir, Spachtel- oder Armierungsmassen in einer gleichmässigen und kontrollierten Schichtdicke auf den Untergrund aufzutragen.

      Sobald die Spachtelmasse einmal aufgetragen ist, lässt sich die tatsächliche Schichtdicke nicht mehr zuverlässig erkennen. Wenn du jedoch eine 10mm Zahnkelle verwendest, bleibt der Untergrund an den Zahnungslücken sichtbar – so erkennst du genau, wie viel Material aufgetragen wurde. Im Anschluss wird die frische Spachtelmasse mit einem Flächenglätter oder einer Kartätsche glatt abgezogen.

    • Auch in anderen Zahnungen erhältlich

      Je nach gewünschter Auftragsdicke sind Zahnkellen mit verschiedenen Zahnungslängen erhältlich. Bei unseren Arbeiten beginnt die Zahnung bei 4 mm und endet bei 16 mm. Eine einfache Faustregel lautet: Die tatsächliche Schichtdicke entspricht etwa der Hälfte der Zahnungshöhe.

      Beispiel: Mit einer 6-mm-Zahnung erzielst du nach dem Glätten eine Auftragsdicke von etwa 3 mm.

      Ein Spezialfall sind Mittelbettkellen mit einer halbrunden Zahnung von beispielsweise 15/20 mm. Diese Kellen werden in unseren Projekten beispielsweise bei der Armierung und Holzfaserdämmplatten eingesetzt.

  • Handsäge (Fuchsschwanz)
    • Einfaches Arbeiten mit Qualitätswerkzeug

      Eine gute Fuchsschwanz-Säge soll gerade Schnitte ermöglichen, gut in der Hand liegen und möglichst lange scharf bleiben.

      Ein Möglichkeit ist die Handsäge von Heckenrose mit gehärteter Zahnung und einem sehr angenehmen Handgriff.

    • Für unsere Calciumsilikatplatten nehmen wir gerne die Version mit 450 mm Länge.

      Wir empfinden die Zahnung, nach Einsatz einiger Handsägen auf der Baustelle, als optimal für diese Platte.

      Das Sägeblatt gleitet leicht und flüssig durch die Platte und ermöglicht ein zügiges und genaues Arbeiten.

  • Bleistift
    • Der klassische Zimmermannsbleistift

      Generationen von Handwerkern kennen und schätzen diesen Bleistift auf der Baustelle. Er ist mittlerweile nicht mehr nur mit grauer, sondern auch mit roter oder grüner Mine erhältlich.

      Ein unverzichtbares Duo: immer griffbereit in der Hosentasche – zusammen mit einem scharfen Cuttermesser zum Anspitzen.

    • Pica DRY – der Fallbleistift für den rauen Baustellenalltag

      Der Pica DRY ist aus unserem Arbeitsalltag auf der Baustelle nicht mehr wegzudenken. Er liegt gut in der Hand und eignet sich hervorragend auch als Tieflochmarker.

      Die Minen sind langlebig und in verschiedenen Farben erhältlich – für vielseitige Markierungen auf der Baustelle.

    • Pica DRY – immer griffbereit und praktisch

      Besonders überzeugt uns die Klipphalterung: Der Bleistift sitzt sicher in der Arbeitshose – selbst, wenn du auf dem Kopf stehst.

      Zusätzlich ist in der Schutzhülle ein Spitzer integriert, sodass du die Mine jederzeit schnell und ohne zusätzliches Werkzeug anspitzen kannst.

    • Pica Permanent Marker – wenn der Bleistift nicht ausreicht

      Auf einigen Untergründen wie beispielsweise Holzfaserdämmplatten, EPS oder Mineralwolle kommt ein üblicher Bleistift schnell an seine Grenzen. Entweder ist der Strich kaum erkennbar oder du beschädigst den Untergrund. Für diese Fälle empfehlen wir einen feinen Permanent-Marker – präzise, wischfest und dauerhaft sichtbar.

  • Elektrisches Rührwerk
  • Maurerkelle
  • Handkreissäge Makita
    • Leicht, schnell für den langen Arbeitstag

      Die Makita DHS660 Handkreissäge mit 18 Volt Akku ist für die Zuschnittarbeiten eine sinnvolle Empfehlung. Sie hat eine Schnitttiefe von maximal 57 mm.

      Sie ist sehr leicht und liegt damit sehr gut in der Hand. Die Leistung des Akku´s mit Restlaufzeitanzeige hat uns überzeugt.

    • Staubarmes Arbeiten durch Absaugung

      Über einen Adapter kannst du die Handkreissäge mit einem Industriesauger – z. B. dem Makita VC4210M – verbinden. Das sorgt für eine deutlich staubärmere Arbeitsumgebung.

      Sägespäne werden effektiv abgesaugt, wodurch die Sicht auf die Schnittlinie frei bleibt. Das ermöglicht dir präziseres, saubereres und angenehmeres Arbeiten.

  • Bauwinkel / Universalwinkel
  • Bauwinkel / Universalwinkel

    • Zum Messen, Anreissen, Zeichnen und geführten Schneiden

      Mit einem Bauwinkel kann man so einiges machen. In unserem Bereich ist es ein hilfreiches Werkzeug zum Anzeichnen eines rechten Winkels oder als schnelle Führungsschiene für die Handkreis- oder Pendelhubsäge bei kurzen Schnitten.

      Der Universalwinkel von wolfcraft hat einen praktischen Kunststoffanschlag und eine beidseitige Skalierung. Wir benötigen in der Regel den 500 mm langen Winkel, es gibt ihn aber auch in 300 mm Länge.

  • Meterstab / Bandmass
    • Präzise Messungen für exakte Ergebnisse

      Neben dem Zimmermannsbleistift und dem Cuttermesser ist ein guter Meterstab eines der wichtigsten Werkzeuge in deiner Arbeitshose oder Werkzeugkiste.

      Hochwertige Modelle mit hochfesten Gelenkplatten und gehärteten Federn sorgen für Stabilität und Langlebigkeit – so hast du lange Freude an deinem Messwerkzeug.

    • Taschenbandmass BM 100 – kompakt und zuverlässig

      Das Stabila BM 100 ist ein kompaktes Taschenmassband mit wahlweise 3, 5 oder 8 Metern Länge. Dank des Softgrip-Mantels liegt es angenehm in der Hand und bleibt auch bei Stürzen gut geschützt.

      Mit einer starken Bremse und kraftvollem Bandrücklauf ist es der ideale Begleiter für den Baustellenalltag.

    • Taschenbandmass BM 300 – robust und langlebig

      Das Stabila BM 300 überzeugt mit einem bruchsicheren PC/ABS-Gehäuse und stossabsorbierendem Softgrip-Mantel. Durch die hohe Materialstärke des Bands kannst du es bis zu 3 Meter ausziehen, ohne dass es knickt.

      Die extrem widerstandsfähige STABILA NYLON-WRAP-Ummantelung schützt das Band zuverlässig vor Korrosion und Abrieb. Zusätzlich sorgt der extragrosse Haken für sicheren Halt in verschiedenen Messpositionen.

Produkte
Ergänzungsprodukte
Arbeitsschutz
  • Arbeitshose
  • Sicherheitsschuhe
  • Arbeitshandschuh
  • Staubabsaugung Kübel
    • Staubschutz auf der Baustelle – für deine Gesundheit

      Ob beim Schleifen, Abbrechen oder Anmischen von Mörtel – auf der Baustelle entsteht bei vielen Tätigkeiten feiner Staub, der sich schnell in der Raumluft verteilt.

      Vor allem Stäube aus quarzhaltigen Materialien, Gips, Zement, aber auch Latex- oder Ölfarben, Lacken und anderen Bauprodukten können bei langfristiger und hoher Belastung die Atemwege gefährden. Wer über Jahre regelmässig solchen Stäuben ausgesetzt ist, setzt sich einem Gesundheitsrisiko aus. Staubschutzmasken mit der Schutzklasse FFP3 sind ein wirksamer Arbeitschutz

      Darüber hinaus empfiehlt die Berufsgenossenschaft dringend, geeignete Staubabsaugungen und sogenannte Bauentstauber einzusetzen – am besten kombiniert mit persönlicher Schutzausrüstung wie Atemmasken.

    • Collomix dust.EX – weniger Staub beim Anmischen

      Eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung zur Reduzierung von Staub beim Anmischen von pulverförmigen Mörteln im Innenbereich ist der Collomix dust.EX. Dieses clevere Zubehör wird einfach an den Rand deines Mörteleimers gehängt und mit einem Nass- und Trockensauger verbunden.

      Wichtig: Starte den Sauger bereits vor dem Einfüllen des Trockenmaterials. Du wirst überrascht sein, wie effektiv dieser kleine Helfer die Staubbelastung in der Raumluft reduziert – für ein deutlich angenehmeres und gesünderes Arbeiten.

    • Nass- und Trockensauger – auf die Staubklasse kommt es an

      Industriesauger werden in drei Staubklassen eingeteilt – je nach Filterleistung und Einsatzbereich:

      Staubklasse L: Für unbedenkliche Stäube wie Hausstaub, Erde oder Kalk – ausreichend für einfache Arbeiten.

      Staubklasse M: Empfohlen für typische Baustellenstäube wie Gips, Zement, Beton, Spachtelmassen, Farben (z. B. Latex oder Öl) sowie Fliesenkleber.

      Auf der Baustelle entstehen bei vielen dieser Materialien bei der Verarbeitung, Schleifen oder Abbrucharbeiten Feinstaubkonzentrationen über dem Grenzwert von 0,1 mg/m³. In diesen Fällen solltest du auf einen leistungsstarken Sauger wie den Makita VC4210M mit Staubklasse M setzen.

  • Atemschutzmaske
    • Atemschutzmaske

      Bei Tätigkeiten, bei denen Feinstaub oder Partikel in der Luft auftreten, ist eine Atemschutzmaske ein wichtiger Teil deiner persönlichen Schutzausrüstung. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen den Filterklassen FFP1 bis FFP3.

      Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dir beim Umgang mit Farben, Spachtelmassen und Putzen sowie bei der Entfernung von Schimmelsporen die Verwendung einer FFP3-Maske. Diese bietet dir zuverlässigen Schutz bei allen Arbeiten, bei denen Feinstaub entsteht.

      Produkte mit Ausatemventil, wie beispielsweise die 3M 9332-pro, erleichtern dir das Atmen und verringern den Hitzestau unter der Maske. Gleichzeitig reduziert die spezielle Formgebung der Maske ein mögliches Beschlagen deiner Schutzbrille.

  • Arbeitsschutzbrille

Wichtige Hinweise

Die Montage einer Innendämmung kann an Übergangsbereichen zwischen Aussenwand, Innenwänden und Decken zu unerwünschten Temperaturveränderungen führen. Unter ungünstigen Bedingungen kann die Bauteiltemperatur so stark abkühlen, dass sich Kondenswasser bildet. Diese Feuchtigkeit ist eine der häufigsten Ursachen für Schimmelbildung.
Schutz durch Dämmstoffkeile.

Um das Risiko von Oberflächenfeuchtigkeit zu minimieren, werden solche kritischen Bereiche mit Dämmstoff- oder Anschlusskeilen versehen. Diese vergleichsweise dünnen Dämmplatten reichen aus, um den Übergangsbereich zu isolieren und das Risiko von Kondensation deutlich zu verringern.

Vorbereitung des Untergrunds
Für die Verklebung von Holzfaserdämmplatten ist ein ebener Untergrund erforderlich. Unebenheiten von bis zu 5 mm können mit dem Kleber ausgeglichen werden.

Ungeeignete Untergründe entfernen: Alte Gips-, Kalk-Gips- oder Lehmputze müssen vollständig entfernt werden.

Tragfähige Untergründe prüfen: Alte Kalk-, Kalkzement- oder Zementputze sollten tragfähig, fest, sauber, trocken und frei von haftungsmindernden Beschichtungen sein.

Altputz vorbereiten: Diffusionsbremsende Farbbeschichtungen wie Lacke oder Latexfarben sind vollständig zu entfernen. Klopfe den Altputz ab, um Hohllagen zu erkennen, und schlage lose Stellen ab. Reinige die Fläche und fülle abgeschlagene Bereiche mit Baumit Kalkputz weiss oberflächenbündig auf.

Kreidende Oberflächen stabilisieren: Sandende oder kreidende Putzflächen gründlich abkehren und mit Baumit Tiefengrund oder Lehmputzfestiger behandeln.

Unverputztes Mauerwerk vorbereiten
Wir empfehlen, die Dämmplatten nicht direkt auf unverputztes Mauerwerk zu kleben. Verputze das Mauerwerk zuvor mit Baumit Kalkputz in einer Mindeststärke von 10 mm. Dieser Putz muss vor dem Verkleben der Dämmplatten vollständig abbinden und trocknen. Als Faustregel gilt: Ein Tag Trocknungszeit pro Millimeter Putzdicke.

Zusätzliche Hinweise
Weitere Tipps und Details findest Du in unserem Artikel „Planung und Vorbereitung für die Innendämmung“. Unsere Anleitung berücksichtigt die häufigsten Arbeitsschritte, kann aber nicht alle Baustellensituationen abdecken.

Durch die vielfältigen Baustellengegebenheiten können die von uns gezeigten Arbeitsschritte nicht alle Einzelfälle berücksichtigen. Sie zeigen den aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilder und sind daher unverbindlich. Beachte in jedem Fall die Vorgaben des Herstellers der eingesetzten Dämmplatten.
 

 

Verarbeitungsanleitung

1 Decke abkleben für Dämmkeil

Schütze nicht zu beschichtende Bereiche der Decke vor Verschmutzung. Klebe dafür die Bereiche mit geeigneten Klebebändern, eventuell ergänzt um eine Folie, ab.
 

Beachte beim Abkleben die Tiefe des Anschlusskeils zzgl. 5-10 mm für die abschliessende Spachtelschicht auf dem Dämmkeil.

2 Wände abkleben für Dämmkeil

An der anschliessenden Innenwand zur Aussenwand werden ebenfalls Anschlusskeile gesetzt. Schütze auch hier nicht zu beschichtende Bereiche vor Verschmutzung.

3 Kleberseite des Dämmkeils reinigen

Lege den vorbereiteten Anschlusskeil mit der Klebeseite nach oben auf eine feste Arbeitsfläche. Mit einem Besen kehrst du Staub und alle losen Bestandteile gründlich ab.

4 Pressspachtelung auf Dämmkeil

Mische dir Klebemörtel nach unseren Vorgaben mit sauberem Wasser an und trage eine erste, dünne Lage als Pressspachtelung auf die Klebeseite des Anschlusskeils auf.
 

Diese Press-Spachtelung bindet Fasern und verbessert die Haftung vom Kleber auf der Platte.

5 Zahnspachtelung auf Anschlusskeil auftragen

Gleich im Anschluss trägst du weiteren Klebemörtel vollflächig auf und zahnst den frischen Mörtel mit einer 10 mm Zahnkelle auf.

6 Überstehenden Klebemörtel am Keil abstreifen

Entferne noch vor dem Verkleben der Dämmplatte mit einer Maurerkelle umlaufend überstehenden Klebemörtel.

7 Anschlusskeil ankleben

Klebe den vorbereiteten Dämmkeil umgehend auf die vorbereitete Fläche an. Drücke den Dämmkeil gleichmässig an. Er soll vollflächig am Untergrund verklebt sein.

8 Innenecken des Dämmkeils schneiden

An Innenecken werden die Anschlusskeile auf Gehrung geschnitten. Zum Anzeichnen der Schnittkante ist ein Winkelmesser ein praktisches Werkzeug.

9 Schneiden des Anschlusskeils aus Holzfasern

Zum Schneiden bzw. Sägen des Anschlusskeils empfehlen wir dir eine Handkreissäge mit einer Schnitttiefe von mindestens 40 mm. Alternativ kannst du auch eine Stichsäge oder eine Handsäge verwenden.

10 Erste Platte Innenecke kleben

Trage frischen Klebemörtel auf die Klebeseite des zugeschnittenen Dämmkeils auf und klebe den Keil auf den vorbereiteten Untergrund fest und vollflächig an.

11 Innenecke vervollständigen

Im nächsten Schritt empfehlen wir dir, die zweite Platte der Inneneckausbildung zu setzen. Da der Kleber ca. 5-8 Minuten korrigierbar ist, kannst du noch Korrekturen bei der bündigen Inneneckausbildung an beiden Platten vornehmen.

12 Übergang Dämmkeil Decke zu Wand

Durch das keilförmige Format des Anschlusskeils muss auch im Übergang von Decke zu Wand ein Keil für ein bündiges, fugenloses Verkleben auf Gehrung geschnitten werden.

13 Verklebung Dämmkeil vervollständigen

Sind die Eck- und Stossbereiche montiert, kannst du einfach das Projekt mit den nächsten Platten vervollständigen und zum Abschluss bringen.